肥≈水≈居 ◇周加才讓的小臥室◇

我雖然在台灣生活了七八年，但由於曾有段流亡印度的經歷，所以跟別人介紹自己的時候不忘自謙是「一介難民」，而得到的回應多少也帶點同情，好像這個人天生一副難民坯子相，看一眼也令人觸景傷情。
其實，無論是生活在印度或是移居到西方國家的藏人，雖然他們最初是以難民的身份獲得庇護，但在實際的生活狀況裡根本就找不出半點「難民」所具有的那副漂泊、遷徙、衣食無著等的窘態和特徵，他們即使在另一個國度裡取得了正當的身份、過上了富足的生活，也寧肯把「難民」這種認同揹到墳墓裡去。我想，人們除了籍此讓自己保持那種食之甘味的知足心外，也算是待人的謙卑姿態吧。有了這種心性，才能省視到自己的渺小而勤勉上進，就像台語所說的「看山小望海大」。謙卑待人，那也是對別人的極大敬重，會讓對方由此升起一種尊貴與榮寵感，這或許是現代社會裡人的尊嚴不斷被物化和漠視下最需得到的慰籍和價值。
難民長啥樣？報導中見過，可距離你的生活卻遙遠的像是外星人一樣，我常給身邊的朋友說：「如果你哀嘆自己是最慘的，就想想身邊還有我這個『難民』吶。」所以我自謙是「難民」，或許在心理上也能輔助別人一把。
 

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享譽全球的拉賈斯坦駱駝兵團
拉賈斯坦是個傳奇的地方
提起印度的拉賈斯坦（Rajasthan），就讓人聯想到「王者」之相。這裡的主要人種是拉吉普特（Rajput）人，是以他們祖先自詡為「王者之子」而保留下來的稱謂。十六世紀，自阿克巴大帝統一印度以來，在這個有著五百年歷史的蒙兀兒帝國中，這隻驍勇善戰的拉吉普特人就在拉賈斯坦建立了三十多個王國。一個佔地三十多萬平方公里，相當於台灣十倍面積的拉賈斯坦邦，竟然王公林立，讓善戰的阿克巴大帝只能小心翼翼以和親與安撫手段籠絡到旗下，不能不說是拉吉普特人的驕傲。

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看看這圖片，就知道尼泊爾費娃湖的美了……。我在FB上傳了這一組照片，情不自禁地起了個名：“這湖美死了，美的想讓人一頭栽進去淹死算球！”
可是這片湖泊和周邊的景緻一天就跑透透，做為旅遊行者第二天恐怕就要打包袱走入，再投向另一個景點。人們總想做個匆匆過客，其實照了大把的風景相，到最後印在腦際裡的沒幾張。
現代旅遊的新概念或許就是“少走些地方，多住個地方”。一氣口走馬燈一樣跑很多地方，回來把照片拿給人看：“我去過這裡，還有那裡……”也難免不露出點炫耀吧？可如果讓人問你：“你心中帶去了什麼，帶回了什麼？”除了數數旅行袋裡斬獲的形形色色商品外，你是不是也懶得鳥這種蠢問題呀？

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群山環繞中的達仁薩拉
離開德拉頓的前兩天，歐堅喇嘛住的這層頂樓要改造，把原先兩排舍間的中間走道挪到外側。雖然大家都很難苟同這換湯不換藥的工程究竟能帶來啥子好處？但整層樓的和尚還是稀里嘩啦動了起來。比較資深的和尚們都是兩人一房，歐堅的同室常駐台灣，所以他實際上獨享一房。這種分房格局好像終身定調，所以不少和尚們都請人裝修了房屋，搞得還蠻有資產階級情調。歐堅也不列外，可這次樓道改造會讓他們折損兩面牆壁的裝修，外加印度人工對地面馬踏花田的摧殘，這筆損失也會令和尚們搥胸頓足啊。好在主導人（薩迦法王小兒子）承諾給付裝修補償，結果樂得他們更加起勁地拖床搬櫃、拎鍋攬灶、抬箱捧匣……整個樓道裡響聲雷動，只是半天的功夫，人們便風捲殘雲般快捷地撤出了領地。

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薩迦中心寺在德拉頓的拉吉堡（RajaPur），地理位置很便捷，搭嘟嘟車到市區也只要五盧比。聽起這個名字——拉吉堡（RajaPur），是有著“王城”的意思，我就想，七世紀時藏王赤松德贊的軍隊曾踏足過這裡，中世紀時伊斯蘭的文化和軍事勢力也滲透到這裡……，所來說去都是因為拉吉堡負托喜瑪拉雅山而通向印度內陸，背山而面向開闊平原，是處王公築城的的首選。有著王城的美譽，也會不會遺有不少王城的殘跡？

薩迦中心寺正門

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瓦拉納西的恒河岸邊
瑪尼卡尼卡河壇（Manikarnika Ghat）和哈瑞士禪扎河壇（Harishchandra Ghat），是瓦拉納西恒河邊兩處最著名的火葬場。提到火葬場，即使談不上給人留下一種焚屍滅跡的恐怖感，那也是世俗人眼中諱莫如深的禁地。而這兩處火葬場卻因為富含了印度文化的特色，所以才成為外國遊客獵奇和觀摩之地，「著名」之說就由此而來。
但是，人們因為心理定勢作祟，又不敢近身現場，遠遠看來，熊熊火焰或青煙裊裊，除了增強那種人生的悲情或戲劇般的生死神秘之交外，看裡面的內容其實還是隔著一層櫥窗。這一次我可是在四米之內近觀火葬，不僅看著這一具具屍體在火焰的舔舐下不斷地萎縮、融化，我的內心也在一種複雜的情感中跌蕩。

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  菩提迦耶是釋迦牟尼開悟成佛的地方。我再次來到這裡，是為了找尋一線靈感而打破沉寂多年的生活。出發前我揣度著釋尊的語氣告訴室友：「等我成佛了會第一個來度化你。」
 
我不想變得像「隆起的紗罩扣在飯桌的一堆剩菜上……」
 

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