說到西門町歷史，還要追溯到光緒年間的1885年。那時清廷設置台北府，建有東南西北中五門，西門町就位於西門地段。到了日據時代，以行政區域劃分為“西門町”。所以西門町沿革有一百多年歷史，是名副其實的老街。加上日本人仿效東京淺草區模式，又在1897年和1902年引入娛樂和商圈，1908年建起八角堂（西門紅樓）……令西門町在一度繁華中享有台北銀座的盛況。
西門町老街經過現代裝置改造，有種別具風味的雅趣。夜晚逛街，看這溫馨老街在霓虹燈裝點下有種童話世界的迷幻感，心情就飛揚起來。
從西門捷運站出來，看那街角就有街頭藝人擺攤獻歌。青年歌手自彈自唱，都是不同年代的抒情曲目。路人在街邊分隔柱上閒閒地坐著，等著曲目完畢給個掌聲。這歌手的音域相當圓潤、傳情，止不住停下腳步仔細地聽了幾曲。那聽曲的人，大多數也是中年以上，都能被這靈性的聲音所攫取。而在影劇院的那一端，青少年大排長龍，買了九把刀的“那些年我們一起追的女孩”海報，等著簽名。人的心境大相徑庭，看得出年少的人心浮，比較注重身外的世界，而年高的人有些沉澱，會內視自心。
其實街頭藝人都有相當的才華，如果他們能有機會得到出唱片、辦音樂會之類的風光向更廣的領域發展，他們一定不會選擇在街頭面對寥落的路人。可惜命運就是如此，或許有人會說街頭藝人選擇的就是這種瀟灑人生，但實際上只能說是身處這種境地下留給自己的那份尊嚴罷了。
比如說到古羅馬的經典雕像，說到中國古代宮廷的精美藝品，說到印度泰姬瑪哈陵的傳世之作……沒有人會知道這究竟是誰的手筆。自古以來，身負才藝、甚至是絕世之才的人，一般來說就是個好用的工匠罷了，他們的絕技甚至都難以養家活口。有朋友跟我說，要讓自己的孩子學小提琴，我說很好，將來沒飯吃的話可以在地鐵出口拉提琴賺點賞銀。
許多被埋沒的藝術家、文學獎、音樂家等等，他們的作品究竟是留給誰的？讓我來看，如果是留給人的，不如說是留給神的，從這一點來看，他們並沒有被埋沒。
身負才藝又不甘被埋沒的邊緣人非要出頭，就挖掘自己的部落格、用youtube從網路躥紅……有了這種異軍突起的先例，後來者就紛紛效仿。我在那位唱抒情歌手的街對面，又看到戴著毛絨絨卡通兔子面具的女孩，穿著卡哇伊學生裝、背個大大的背包道具，隨著預錄的歌曲扭動。間歇時，她用麥克風介紹自己是“會唱歌的兔子”，來自香港，又給路人散發傳單，“拜託大家去點閱我在youtube上的影音。”
西門町還留有民間文化的傳奇，有著“老芋”、“小太妹”、“小太保”、“落翅仔”的許多故事。“老芋”是台灣本地人對退伍老榮民的稱呼，他們的特徵是孤寡未婚，膽大點的會耐不住寂寞去西門町一帶花錢獵豔，所以愛去西門町一帶逛街的年輕美眉，常會遇到這種老芋糾纏的經驗。
西門町有點魚龍混雜，所以在那裡有小太妹和小太保混跡其中，這就是所謂不良少女少男。還有搭客賣淫的落翅仔，我問台灣人為什麼叫落翅仔？說他們是掉了翅膀的天使，掉了翅膀的天使就是墮落嘍，所以才這麼叫她們，用詞真貼切。
西門紅樓邊的廣場聚集了整排的露天酒吧，完全是歐美風格，這和東方古典的西門建築相映成趣。
西門町顯現了台灣傳統與現代的聚合，置身其中，真是令人興奮。
這是“會唱歌的兔子”
。
一旁觀看的老伯伯（他其實更有看點）
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