群山環繞中的達仁薩拉
離開德拉頓的前兩天，歐堅喇嘛住的這層頂樓要改造，把原先兩排舍間的中間走道挪到外側。雖然大家都很難苟同這換湯不換藥的工程究竟能帶來啥子好處？但整層樓的和尚還是稀里嘩啦動了起來。比較資深的和尚們都是兩人一房，歐堅的同室常駐台灣，所以他實際上獨享一房。這種分房格局好像終身定調，所以不少和尚們都請人裝修了房屋，搞得還蠻有資產階級情調。歐堅也不列外，可這次樓道改造會讓他們折損兩面牆壁的裝修，外加印度人工對地面馬踏花田的摧殘，這筆損失也會令和尚們搥胸頓足啊。好在主導人（薩迦法王小兒子）承諾給付裝修補償，結果樂得他們更加起勁地拖床搬櫃、拎鍋攬灶、抬箱捧匣……整個樓道裡響聲雷動，只是半天的功夫，人們便風捲殘雲般快捷地撤出了領地。
歐堅也很愛扮酷。我在電話裡稱呼他仁波切，他稱呼我古奧拉（有頭有臉的大人物）。
我一邊幫歐堅搬家，一邊罵罵咧咧：“出家人東西怎麼就這多？換在佛陀時代，這衣不過二，食不過午……，我一隻手就能拎走兩個和尚的家當。”
從歐堅修行的成就方面講，最顯著一點就是生活有序，搬到臨時的居所後房間依然鋪著地毯，依然被褥如新，依然保持著相當的整潔……，這讓來客的心境也會煥然一新。所以我喜歡住在他這裡，毫無預定毫無設想地一待就是十天。他每天都是五點半起床，怕影響我而黑著燈，用貓一般的悄悄聲息完成洗漱疊被整衣，還不忘在抹擦臉油時順便在那光頭上抹幾個來回（哈哈！），然後去經堂參加六點的早課。
我基本上不吃寺院的飯菜，可用歐堅的鍋灶在寺院走廊裡做飯時總感到心驚膽戰，不為別的，是因為飯菜味道太香。不知咋搞的，無論怎麼做，哪怕只丟把鹽下去，那香氣也是繞樑三日不絕、十里飄散不歸啊。這擺明是氣那些吃大灶的和尚們沒這好命嘛！所以我越想壓抑那種香氣，這香氣越是理直氣壯上竄三丈，搞得自己愧疚地了得，做起飯來比做賊還難受。
從德拉頓坐公車去達然薩拉有兩條路線：可直達，也可從德里轉車。因為我在德里還放了幾瓶酒，只好捨命繞道德里取真經。原還想在德里休息一晚，結果到西藏村後恰好趕上瓦拉納西法會結束後返回的人潮。再不走就沒得住也沒的走，問了售票的，晚上發出的三部車裡只有一個位子。我從德拉頓坐七小時的車抵達德里，休息一小時後又要從德里坐十二小時的車去達仁薩拉，這聽起來也讓人感到驚悚。
達仁薩拉前兩天才下過雪，從那過來的人都說冷的要命。我在車上像被悶棍打暈了一樣睡死過去，結果卻是被凍醒過來。身上穿著雪衣倒還能抵禦這冷颼颼的空氣，可這冰寒卻從這單薄的雙腿直往上沖，人說“惡從膽邊生，寒從腳下起（我這是瞎掰！）”恰好應驗了這種不幸。六點半左右，一車人被卸在達仁薩拉山頂上的莫科羅甘基車站，還在沉睡的夜色山嶺裡，包裹人們的那種冷凝帶著颼颼的孤寒。
我繞開喀什米爾的挑夫，獨個翻越這條通往市區的坡道，冷顫中吐著霧氣，急行中的喘息聲聽起來竟然像斷斷續續的哭泣……
（試試看，如果冷的發抖，急行時的喘息聲聽起來是不是像哭泣？）
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